Установка кондиционера (краткое описание)

 

     Одними из самых часто задаваемых нашими клиентами вопросов является - «можно-ли самому установить кондиционер?»и «Почему это стоит так дорого?». Безусловно можно сделать ВСЁ, вопрос — какой ценой и с каким качеством…

     Мы настоятельно не рекомендуем лицам, не имеющим практических навыков, устанавливать кондиционер самостоятельно ради экономии денег. Ошибка при монтаже приведет к многократным затратам времени и денежных средств.

     

     Итак, по порядку:

     

     1. Установка кронштейна внутреннего блока кондиционера. Кронштейн внутреннего блока кондиционера всегда идет в комплекте с кондиционером. Для его установки понадобится перфоратор SDS+ и бур по бетону Ø=6 мм. Внутренний блок нужно размещать на расстоянии не менее 10-15 см от потолка, что бы не мешать забору воздуха, осуществляющемуся через верхнюю часть внутреннего блока сплит-системы. Так же необходимо, что бы не было преграды для струи холодного воздуха, например шкафа или занавески.

                                                                                                  Есть ли у Вас необходимый инструмент? Сможете ли                                                                                                самостоятельно определить оптимальное место                                                                                                                    размещения внутреннего блока?

                                                                                        2. Разметка отверстия в стене для межблочных                                                                                               коммуникаций. Для этого вешаем на кронштейн                                                                                                         внутренний блок кондиционера, не защелкивая                                                                                                             фиксаторов и размечаем на стене местонахождение                                                                                                     отверстия Ø=45-65 мм в стене для межблочных                                                                                                               соединений: 2-е медных трубки фреонопровода                                                                                                       (диаметры различаются в зависимости от модели и                                                                                                       мощности кондиционера, причем каждая трубка по                                                                                                       диаметру отличается от другой), дренажная трубка                                                                                                   (бывает 20 мм, 12 мм, если применяется помпа — 6 мм),                                                                                         межблочный кабель (количество жил различается в зависимости от модели). Условимся межблочные соединения называть — трасса. Отверстие необходимо разметить с учетом наклона трассы с системой дренажа, который выходит, обычно, «самотеком». Если организовать сток дренажной воды «самотеком» невозможно, применяют дренажные помпы, которые различаются по производительности, в зависимости от количества выделяемого конденсата данной моделью кондиционера.

Вы уверены, что сможете БЕЗОШИБОЧНО

разметить, как будут расположены межблочная

трасса, дренаж, правильно вычислить уклон,

подобрать длину и диаметр медных трубок

(И НАЙТИ ИХ В ПРОДАЖЕ!!!)???

Подобрать дренажную трубку?

     3. Монтаж кронштейнов наружного блока. При

монтаже учитываем расстояние между лапками

внешнего блока кондиционера. Располагать внешний

блок необходимо так, что бы трасса была минимальной

по длине и удобная для подключения межблочных

проводов и фреонопроводов. В качестве крепежа

используются дюбели Ø=12 мм, саморезы Ø=8 мм с шайбами и кронштейны, купленные у поставщика качественных комплектующих к кондиционерам. Причем кронштейны различаются в зависимости от веса наружного блока.
     Кронштейны в основном бывают следующих размеров:

  • 450х450 мм макс нагрузка 50 кг;

  • 450х600 мм макс нагрузка 80 кг;

  • 677×1000 мм макс нагрузка 180 кг;

  • 800×1200 мм макс нагрузка 720 кг;          

      Уверены, что сможете просверлить отверстия, свешиваясь из окна? И криво не получится?

     О последствиях падения наружного блока весом от 22 кг на прохожего рассказывать не стоит…

     4. Пробивка в стене отверстия под межблочные коммуникации. Это самый трудоемкий и пыльный этап. Перед бурением необходимо закрыть пленкой или тканью мягкую и не мягкую мебель помещении. Стены зданий обычно укреплены арматурой и имеют толщину около 0,5 метра, поэтому необходимо иметь мощный перфоратор SDS-MAX и проломной бур с твердосплавным наконечником к нему. Если под рукой нет такого перфоратора с буром, можно использовать коронку по бетону Ø=55 мм для перфоратора SDS+, продающуюся на любом строительном рынке, но трудоемкость от этого значительно увеличится. Если попадете в арматуру, процесс монтажа может затянуться на

несколько дополнительных часов тяжелого труда. При

сверлении для уменьшения пылеобразования следует

пользоваться промышленным пылесосом

 (у Вас есть такой агрегат?).

     Некоторые горе-монтажники бурят отверстия меньшего

диаметра (это намного легче!), через которое можно провести

межблочную трассу – но, увы, без теплоизоляции – думаем,

понятно, чем это грозит зимой? Нужны ли Вам сосульки в

квартире?

 

     5. Установка наружного блока на кронштейны. Для установки одному требуется большая физическая сила. Монтажники выполняют установку вдвоем, часто используя для страховки альпинистскую веревку. Если установка происходит не выше второго этажа, используется раздвижная лестница. В особых случаях необходимы навыки промышленного альпинизма.

     Вы уверены, что справитесь с монтажом чисто физически и сумеете удержать наружный блок весом минимум 20 кг при установке на кронштейны?

 

     6. Отмер трассы. От этого зависит останется ли лишняя труба, хватит ли трубы, внешний вид трассы на фасаде здания. После того как скрученная в бухту медная труба распрямлена, отрезаем необходимое количество трубки труборезом.Те. кто думают, что можно воспользоваться простой пилой по металлу — ошибаются. Если металлическая стружка попадет в фреонопровод, она обязательно попадет в компрессор, что станет либо причиной заклинивания компрессора, либо причиной быстрого износа и выхода компрессора из строя.

     У Вас есть труборез? А трубогиб? А опыт работы с ними?Вы сумеете просчитать длину фреоновой трассы со всем загибами?

                                                                                  7. Вальцовка. Вальцуем конец трассы, который будет                                                                                              присоединяться к внутреннему блоку, не забыв надеть гайку и                                                                                          теплоизоляцию от конца трубки до внутренней стороны стены.                                                                                    Вальцовка должна иметь ровную круглую форму, на плоскости                                                                                          развальцованного соединения не должно быть царапин и                                                                                                  зазубрин, иначе вытечет фреон (зависит от качества самой                                                                                                вальцовки, пример на картинке). Прикручиваем гайки на                                                                                                    внутреннем блоке, используя разводные ключи, либо маленький                                                                                      газовый ключ. Здесь тоже нужен опыт, т.к. можно затянуть гайки                                                                                      не до конца и фреон будет вытекать, а можно перетянуть, сорвав                                                                                      резьбу или раздавив развальцованную трубку.

                                                                                  Уверены, что сможете правильно и аккуратно развальцевать                                                                                  трубки? У вас есть чем это сделать? Вы сможете                                                                                                            проконтролировать момент затяжки гаек? У Вас даже есть                                                                                                динамометрический ключ?

                                                                                  8. Наращиваем дренажный шланг. казалось бы это не                                                                                          самый ответственный этап, но если выполнить его не качественно,                                                                              произойдет утечка воды и с места плохого соединения потечет                                                                                    вода, портя стену. Будет необходимо снимать внутренний блок и                                                                                  все переделывать. Монтажник при этом сухим не останется, воды в лотке кондиционера достаточно.

     9. Подключаем межблочный кабель к внутреннему блоку. Здесь нельзя дать точного описания, каждая марка кондиционера подключается по своему. Обобщить можно тем, что подключаем кабель питания, и цвет в цвет соединяем межблочным кабелем (4-х, 5-и жильным, в зависимости от модели) внутренний и наружный блоки.

     Сумеете разобраться в электрической схеме? Как вы считаете, будет ли действительна гарантия, если вы перепутаете провода при монтаже?

     10. Установка внутреннего блока. После того, как межблочная трасса подготовлена, обматываем ее армированным скотчем, что бы при протяжке в отверстие она была жесткой и не упиралась. Один из монтажников берет внутренний блок в руки, держа на высоте 1,5 метра, постепенно поднимая его а другой просовывает трассу в отверстие. Когда трассу просунули, одеваем внутренний блок на установленный в самом начале кронштейн, защелкиваем защелки. На этом этапе тоже придется попотеть.

     У Вас есть напарник, которому вы можете доверять?

     11. Крепим дренаж и одеваем теплоизоляцию снаружи. Отрываем скотч, одеваем изоляцию на трубки со стороны улицы, прикрепляем трассу к стене прижимами. Дренаж выводим таким образом, что бы он не капал на подоконник соседей, ибо они непременно придут жаловаться.

     12. Присоединяем к наружному блоку межблочный кабель. Цвет в цвет с внутренним блоком, если питание подключается к наружному блоку, то подключаем питание.

     13. Вальцуем трубки наружного блока. Не забудьте одеть гайки. Прикручиваем гайки, держа разводным ключом за кран, что бы не вырвать его, а другим разводным ключом крутим гайку.

     Вы уже купили динамометрический ключ?

     14. Вакуумирование. Вакуумируем трассу до отметки -1 на манометре, подсоединив вакуумный насос через станцию для заправки кондиционера к ниппельному соединению. После того, как отвакуумировали трассу выключаем насос и ждем 45 минут, проверяя по манометру герметичность трассы. Отсоединяем станцию, через которую подключали вакуумный насос. Если вы хотите обойтись без вакуумирования — откажитесь от этой мысли. Можете посмотреть на внешний вид трубок любого другого кондиционера, который какое-то время уже поработал, они сине-черного цвета — результат окисления от влаги и воздуха. То же самое произойдет внутри Вашего кондиционера. При окислении образуются химические элементы, меняющие состав и свойства масла, что ведет к выходу из строя кондиционера или к быстрому износу компрессора. При вакуумировании влага и воздух удаляются.

     Если нет вакуумного насоса, некоторые … … … просто

стравливают часть фреона из системы вместе с воздухом,

это делать не желательно для R22, а для 410, 407, и т.д.

недопустимо!!!

     15. Открытие кранов на наружном блоке шестигранным

ключом. При этом фреоновый контур кондиционера

заполняется фреоном с характерным шипением. После

открытия сервисных кранов стравливаем воздух из трассы,

попавший туда при отсоединении станции, нажав на 1-2

секунды на ниппель, пока не перестанет выходить белая пена — воздух и масло (которые попали туда при отсоединении вакуумного насоса), нажимать надо осторожно, что бы не забрызгать себя маслом и не заморозить фреоном пальцы. После этого обязательно прикрутите сервисные гайки и установите защитную крышку.

     16. Если трасса длиннее 5 метров — необходимо делать дозаправку фреоном. На наружном блоке вашего кондиционера указана марка фреона (пример шильдика на картинке справа), скорее всего R22 (химическая формула CНClF2 ДиФторХлорМетан) или R410A (он состоит из двух фреонов: 50% R-32 CH2F2 ДиФторМетан и 50% R-125 CHF2CF3 ПентаФторЭтан). Так же на наружном блоке указано давление до которого нужно заправлять кондиционер. Для заправки используйте баллон с фреоном и станцию для заправки, представляющую из себя манометр и шланги, соединяющие баллон с кондиционером.

     Вы сумеете это сделать, если длина трассы вдруг превысит 5 метров?

     17. Запениваем отверстие в стене, устанавливаем короб для части трассы, проходящей внутри помещения.

     18. Запуск кондиционера. При первом включении кондиционера возможна задержка включения — в течении 1-5 минут компрессор не будет включаться. Это связано с медленным переключением 4-х ходового вентиля на заданный режим. Так же при первом включении стоит проверить систему дренажа, вылив на теплообменник внутреннего блока столько воды, что бы она потекла из дренажной трубки на улице, при этом надо проверить нет ли протечек в местах соединения шлангов.

 

     При самостоятельной установке кондиционера Вам понадобится множество инструментов, которые есть далеко не у всех (перфоратор или ударная дрель большой мощности; вакуумный насос; манометрический коллектор; вальцовочный набор; труборез, трубогибы, шабровки и развертка; бур для перфоратора большого диаметра, по длине сопоставимый с толщиной наружной стены здания; шестигранные ключи; набор монтажных отверток; электрический тестер; разводной ключ; строительный уровень; баллон с хладагентом ( если необходима дозаправка), зарядный цилиндр или электронные весы), а также, что еще более важно, навыки и умение пользоваться этими инструментами. Вы готовы в случае необходимости купить недостающий инструмент или хотя бы потратить время на поиски заемного?

Будем считать что инструмент нашелся без дополнительных затрат (хотя это и маловероятно).

     Но Вам понадобится еще приобрести разнообразные материалы, используемые при монтаже:

Медная трубка (продается обычно в бухтах по 15м, мерными отрезками купить можно - только очень дорого и найти сложно) – для стандартного, самого обычного монтажа затраты составят около 1500 рублей., для нестандартного – зависит от длины трассы. Если у Вас нет вальцовок, придется искать уже развальцованные отрезки, которые стоят еще дороже. Скорее всего при этом Вы приобретете некачественную китайскую медную трубку (профессиональные монтажники никогда такую не используют – она ломкая и тонкостенная) – ну а если Вам повезет найти качественную европейскую медь – минимальная цена комплекта для фреоновой трассы будет в районе 2000 рублей. Возможно, в комплект вашего кондиционера не входят гайки – затраты вырастут еще на пару сотен рублей.

     Теплоизоляция, дренажный шланг, немного эл. кабеля, виниловая изолента, фитинги для дренажа, дюбели, различный крепеж, силиконовый герметик, монтажная пена, декоративный короб – всего этого требуется сравнительно немного, НО: все это разноразмерное, и покупать все это Вам придется рулонами, мотками, баллонами, метрами и килограммами – то есть гораздо больше чем нужно, и затраты вырастут соответственно – 500- 2000 рублей.

     Кронштейны для наружного блока – самые простые от 300 рублей. Можно, конечно, купить самопальные, но лучше не делать этого во избежание падения наружного блока.

То есть стоимость материалов для самого простого и стандартного монтажа кондиционера составляет 2000 – 4000 рублей.

     Это и будет для Вас цифрой, в которую обойдется Вам монтаж, при условии, что Вы совсем не цените свое время (а Вы затратите на монтаж гораздо больше времени, чем профессионалы – согласны? + время на поиски и покупку материалов – а что-то Вы точно забудете или купите не то, и монтаж продлится не один день) и не цените свои усилия по монтажу.

     Как видите, экономия составляет примерно 3-4 тысячи рублей (+/-) – считайте сами, стоит ли этих денег риск потерять дорогостоящую технику, так как:

самое главное: ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБАЯ, ДАЖЕ САМАЯ МЕЛКАЯ ОШИБКА ПРИ МОНТАЖЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ (И, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИВЕДЕТ) К ПОЛОМКЕ КОНДИЦИОНЕРА С УТРАТОЙ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ К РЕЗКОМУ УМЕНЬШЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ КОНДИЦИОНЕРА!!!

 

 

© 2019  «СПЛИТ»

Представленные на сайте цены не являются публичной офертой

Уточняйте информацию по телефону 89106767933